martes, 8 de enero de 2013

Balance de color

En fotografía y procesado de imágenes electrónicas, el "balance de blancos""equilibrio de color" o "equilibrio de blancos" es un ajuste electrónico que consigue una reproducción de color correcta sin mostrar dominantes de color, que son especialmente notables en los tonos neutros (el blanco y los distintos tonos de gris), con independencia del tipo de luz que ilumina la escena. Se puede realizar de forma continua, automática o manual.


Los colores capturados por las cámaras dependen, como es evidente, de la iluminación. La luz que atraviesa el objetivo y excita el sensor (CCD o CMOS) o la película no es siempre la misma. Puede ser natural o artificial, y dentro de éstas, las hay de diferentes tipos que dependen de una serie de características diferenciadoras. Una de ellas es precisamente la temperatura de color, que expresa la dominante de color de una fuente de luz determinada, que varía según la distribución espectral de la energía.
El principal problema que planteaba la temperatura de color en la cámara fotográfica analógica, era que no podía distinguir si la luz presente era blanca pura o no. Las películas se calibraban, en general, para la luz del día, cuya temperatura de color es idéntica a la luz del flash. Además también se utilizaban filtros fotográficos de color para contrarrestar los efectos de la temperatura de color.
En condiciones de luz natural, la energía lumínica está distribuida de forma aproximadamente igual en las tres componentes de color (RGB). Sin embargo, con iluminación artificial es muy probable que una de las componentes de color sea más importante que las otras. Por ejemplo, en la iluminación de tungsteno predomina la componente roja, muy útil en escenarios cálidos donde predominan los tonos rojizos.
Una cámara no tiene la posibilidad de procesar la luz como lo hace el cerebro humano, ya que está calibrada de forma que el sensor (CCD o CMOS) identifica como luz blanca, una luz con una determinada temperatura de color: la luz solar. Los efectos de la iluminación en la imagen se pueden compensar actuando en la cámara sobre la ganancia de cada una de los componentes del color.

La mayoría de las cámaras digitales trae incorporado al menos un sistema de balance de blancos automático. Éste lo que hace es ajustar la parte más brillante de la escena para que aparezca como color blanco, y la menos brillante como negro.
Algunas cámaras digitales disponen de opciones más avanzadas que el ajuste automático, pero no completamente manuales, dando así algunas opciones además del automático:

  • Interiores o tungsteno: Se ajusta el balance de blancos asumiendo que se encuentra en un espacio iluminado por luz incandescente o halógena (iluminación típica del hogar: bombilla).
  • Sol: Se ajusta asumiendo que se encuentra en un espacio exterior con un tiempo soleado o nublado de gran luminosidad.
  • Sombra: Se ajusta asumiendo que se encuentra en un espacio exterior en condiciones de sombra o de cielo muy cubierto.
  • Fluorescente: Se ajusta asumiendo que se encuentra en un espacio iluminado por luz fluorescente.
Estas opciones son mejores que el uso automático, pero todavía tendremos problemas con los términos medios, durante el amanecer o el atardecer, en que la luz del sol debe atravesar una mayor longitud en las capas de la atmósfera que envuelven la tierra. Esto modifica la coloración de la luz, la cual pocas veces notamos ya que nos es demasiado cotidiano.
El ajuste manual del balance de blancos en las cámaras digitales actuales se ha simplificado notablemente y basta con enfocar la cámara hacia una hoja de papel u objeto blanco y pulsar el botón de calibración de blancos. De este modo, la ganancia de las tres componentes de color se ajusta automáticamente para que den el mismo nivel de señal bajo estas condiciones de iluminación. De esta forma, los colores obtenidos en nuestra imagen se acercaran lo máximo posible a los colores reales de la escena fotografiada.

La temperatura de color de una fuente de luz se define comparando su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitiría un cuerpo negro calentado a una temperatura determinada. Por este motivo esta temperatura de color se expresa en kelvin (mal llamados "grados Kelvin"), a pesar de no reflejar expresamente una medida de temperatura, por ser la misma solo una medida relativa.





Generalmente no es perceptible a simple vista, sino mediante la comparación directa entre dos luces como podría ser la observación de una hoja de papel normal bajo una luz de tungsteno (lámpara incandescente) y a otra bajo la de un tubo fluorescente (luz de día) simultáneamente.

Algunos ejemplos aproximados de temperatura de color:
  • 1700 K: Luz de una cerilla
  • 1850 K: Luz de vela
  • 2800 K: Luz incandescente o de tungsteno (iluminación doméstica convencional)
  • 3200 K: tungsteno (iluminación profesional)
  • 4000 - 4500 K: Lámpara de mercurio
  • 5500 K: Luz de día, flash electrónico (aproximado)
  • 5780 K: Temperatura de color de la luz del sol pura
  • 6420 K: Lámpara de Xenón
  • 9300 K: Pantalla de televisión convencional (CRT)
  • 28000 - 30000 K: Relámpago



Que es el Numero Guía?? NG

El número guía de un flash electrónico equivale al valor de la máxima distancia (expresada en metros o pies) entre el flash (a máxima potencia en caso de poder regularse) y la escena u objeto a fotografía, para una apertura de f/1,y una sensibilidad ISO 100, que permita obtener una exposición correcta en condiciones óptimas


Aplicación del Número Guía

Para una fotografía óptima con flash se conjugan una serie de variables, por lo que la fórmula completa queda:
NG = X (Distancia) × Número f × (ISO/100)

NG constante, variar número f

Distancia = NG / número f × \sqrt{ISO/100}
Por ejemplo, un flash con número guía de 24 m a ISO 100 nos informa de que un plano situado a 6 m estará adecuadamente iluminado con una apertura de f/4, (pues 24 = 6 × 4). Para el mismo número guía, y una apertura de f/8, el flash debería estar a 3 m del sujeto (pues 24 = 3 × 8).

Valor NG al variar ISO

En caso de alterar la sensibilidad, podemos calcular la variación del mismo teniendo en cuenta que si la sensibilidad se multiplica por n, el número guía se multiplica por \sqrt{n}. Por ejemplo, un flash con NG = 24 a 100 ISO, tendría NG = 48 a 400 ISO (pues 48 = 24 × \sqrt{4})

lunes, 7 de enero de 2013

Libro de iluminación y retoque

Esta vez os traigo un libro que personalmente me ha ayudado mucho, posiblemente muchos de vosotros ya lo conocéis, se trata del libro Iluminar, disparar y retocar de Scott Kelby

Después de una muy interesante introducción, donde el autor nos cuenta “11 cosas que debería saber antes de leer este libro” y “10 cosas que alguien tendría que haberme contado cuando empecé a trabajar con iluminación en estudio”, empezamos con el libro, compuesto por 13 capítulos (o podríamos decir 12+1) y un total de 272 páginas, nos explica diferentes técnicas de iluminación con flash y/o luz continua, desde su esquema de iluminación, el equipo usado, los ajustes de configuración de la cámara, el desarrollo de la sesión, hasta el postprocesado por software que le aplica en cada caso. Cada capítulo es un esquema distinto, en los 12 primeros capítulos nos explicará:

Capítulo 1. Esquema de iluminación de retrato clásico con tres luces
Capítulo 2. Esquema de iluminación de alto contraste con dos luces
Capítulo 3. Esquema de iluminación de efecto dramático con dos luces
Capítulo 4. Esquema de iluminación de efecto flare con tres luces
Capítulo 5. Esquema de iluminación con flash anular
Capítulo 6. Esquema de iluminación para fotografía deportiva con tres luces
Capítulo 7. Esquema de iluminación de una luz para retrato de cuerpo entero
Capítulo 8. Esquema de iluminación interior con una luz
Capítulo 9. Esquema de iluminación de moda en localización con dos luces
Capítulo 10. Esquema de iluminación para montaje de fotografía deportiva con cuatro luces
Capítulo 11. Esquema de iluminación de efecto dramático con una luz
Capítulo 12. Esquema de iluminación de fotografía de moda con dos luces

Para todos los esquemas de estos 12 capítulos el material que usa de iluminación son flashes de estudio o luz continua de estudio. Pero cuando llegamos al capítulo 13, lo que hace el autor es adaptar todos los esquemas de iluminación mencionados a como realizarlos usando la fotografía strobist o con flash/es de zapata.
Un libro muy recomendable para todos los interesados en aprender a iluminar personas de manera fácil y paso a paso.
Título: Iluminar, disparar y retocar
Autor: Scott Kelby
Editorial: Anaya Multimedia – Photo Club
ISBN: 978-84-415-3102-4

Tableta gráfica??

Mi respuesta es SI, he pasado tiempo retocando fotos y pensando si merece el gasto en un tableta gráfica sin saber si notaria comodidad y rapidez a la hora de manipular las fotos en Photoshop, y la verdad que es una adquisición en la que no me arrepiento para nada, ahora cuando retoco fuera de casa en el portátil, verdaderamente echas en falta la tableta

La primera toma de contacto fue rara, hasta el punto que no llego a convencerme de la compra, te notas raro, es un uso diferente a lo acostumbrado con el ratón pero le di tiempo y practica, entonces cuando te haces con ella realmente ves que te agiliza y te acomoda mucho el trabajo de retoque

No hace falta gastarse 300€ en una tableta profesional si realmente tu flujo de trabajo no lo necesita, yo tengo unas de las tabletas mas básicas de WACOM, en concreto la WACOM Bamboo Pen & Tocuh con un precio que ronda los 80€


Bamboo Pen & Touch Mod 2011 tablet

Funciones

  • Dos sensores para entrada multitáctil y de lápiz
  • Soporte de gestos multitáctiles para desplazamiento, zoom, giro y más
  • Punta de lápiz y borrador sensibles a la presión para una sensación natural
  • Lápiz sin pilas y ergonómico, con dos botones
  • Resolución mejorada para una mayor precisión
  • Superficie de la tableta similar al papel en formato de 16:10
  • Diseño reversible – para diestros y zurdos
  • Cuatro ExpressKeys personalizables para el acceso rápido a las funciones más usadas
  • Portalápices integrado para un almacenamiento práctico
  • Fácil conexión USB
  • Tutorial interactivo para sacar el mayor provecho de Bambo

Contenido del paquete

  • Tableta Bamboo Fun con cable USB y portalápices
  • Lápiz para Bamboo Fun
  • puntas de repuesto
  • Herramienta para extraer las puntas
  • Guía de arranque rápido
  • CD de instalación de Bamboo (con controlador, manual del usuario en línea y tutorial interactivo).

Requisitos del sistema

  • Acceso a internet para la descarga del software.
  • PC: Windows® 7, Vista o XP (SP2)
  • Macintosh®: Mac OS X 10.5 o superior, procesador Intel® o PowerPC®
  • Puerto USB
  • Pantalla a color
  • Unidad de CD-ROM

Especificaciones

  • Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 278 mm x 176 mm x 11 mm
  • Peso: aprox. 418 g
  • Puerto de datos: USB
  • Altura de lectura máxima: 16 mm
  • Número de ExpressKeys: 4
  • Niveles de presión: 1024

domingo, 6 de enero de 2013

Separación de frecuencias

Existen muchas paginas, vídeos y métodos de retoque de piel, les voy a contar el método que personalmente da mejores resultados, como digo es una opinión personal

No tengo oportunidad de hacer un vídeo tutorial por lo que sera un tutorial explicado de la mejor manera posible, los pasos son los siguientes:

Abrimos la imagen con Photoshop

Duplicamos 2 veces la capa ( Control + J )

Para entendernos, llamare a la capa de origen Capa 1, a la capa del centro Capa 2 y a la capa superior Capa 3

Seleccionamos la Capa 2 y le aplicamos un filtro de desenfoque Gaussiano de unos 5 px mas o menos (dependiendo del tamaño de la foto), con esto solo tenemos el color en esta capa eliminando toda la textura

Ahora seleccionamos la Capa 3, y nos vamos al menu Imagen/Aplicar imagen

En el cuadro de opciones hacemos los siguientes cambios para que quede como en la foto siguiente


Una vez tengamos todos los ajustes correctos le damos al OK

Si todo esta bien hecho tendría que quedar una capa parecida al aplicar un filtro de paso alto

Lo que haremos ahora es cambiar el modo de Fusión a Luz Lineal, con esto la imagen volverá a su aspecto de origen

Esto es opcional, pero yo suelo meter estas dos capas (2 y 3) en un grupo para organizar un poco todas las capas de ajuste (seleccionamos la Capa 2 y Capa 3 y las metemos en un grupo ( Control + G )

Con todo esto tenemos en la Capa 3 la textura y en la Capa 2 el color

Empezamos a retocar por la Capa 2, igualando el color de piel, eliminando manchas y lo que creamos necesario, para esta labor existen varias opciones, usar el pincel corrector, parche o tampon de clonar, yo suelo usar el tampon de clonar con una opacidad del 40 % aprox., flujo 100% y muestra en: Capa actual y una dureza de pincel suave

Ahora empezamos a igualar color, con la tecla ALT seleccionamos de donde coger el color y vamos dando pasadas hasta dejarlo a nuestro gusto, recordar ir cambiando el punto de muestreado 

Para la capa de textura hacemos lo mismo pero con una opacidad del pincel del 100%




Canon 24-70 mm f4 L IS USM


Este nuevo zoom, de apreciado rango focal para los aficionados a la fotografía social, se presenta con una apertura constante f4 y el sello de calidad propio de la familia L. Con un peso de 600 gramos y 15 elementos repartidos en 12 grupos este objetivo cuenta con lo mejor de la casa incluyendo lentes de Ultra Baja Dispersión (UD), revestimiento Súper Spectra y construcción resistente a polvo y humedad.
Entre las novedades de este modelo cabe destacar la introducción de un modo macro capaz de ofrecer un aumento de 0,7x y enfoque desde 0,38m. Esta novedad fecta directamente al rediseñado estabilizador óptico, de 4 pasos, que incluye un denominado IS Híbrido que trabaja específicamente sobre el modo macro

miércoles, 2 de enero de 2013

Fotometro


Durante años desde su máxima popularización en la década de los 50 (aunque se inventó a finales del siglo 19) ha sido un compañero inseparable del fotógrafo de moda, publicidad y retrato. Aún hoy en día está presente en la mochila de muchos veteranos y otros más noveles.

Para quienes no conozcan esta herramienta, decir que se utilizan para medir la luz, indicamos la sensibilidad ISO y nos dice la velocidad y apertura de diafragma que debemos usar. Algunos podemos indicar la sensibilidad mas la velocidad, para que nos indiquen solo el diafragma. Nos miden tanto la luz reflejada como la emitida, y sirven para luz ambiente y tambien flash.


 Las cámaras actuales llevan incorporado uno que mide la luz generalmente de 3 formas a elegir:
Medición puntual: mide la luz reflejada por la persona o su cara en el punto de enfoque central o el que tengamos seleccionado.

Medición central: mide la luz reflejada por el centro de la imagen (abarca mas superficie a medir que la puntual)

Medicion ponderada o matricial: mide la luz de toda la escena y nos da valores de media.

¿Es imprescindible en la nueva era digital? Gracias a los incorporados por las cámaras y a las pantallas traseras de las actuales cámaras, por tamaño y resolución (aparte de la fidelidad de colores y luz) y de la posibilidad en muchos modelos de ver las fotos en tiempo real en una pantalla profesional o ipad (a traves de cable o wireless), personalmente considero obsoleto este instrumento para el 95% de las sesiones, por no decir que un fotómetro nos dará la luz "correcta" para las fotos, pero todos sabemos que lo correcto no siempre es lo que buscamos, en muchas ocasiones queremos una cantidad de luz mayor para un tono de piel mas claro del real (sobre todo en belleza o en editoriales de revistas).